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    艾伯塔的雪總是熱的

    作者:未知

      加拿大艾伯塔省議會大樓里陳列著一根古老的權杖,按照大英帝國的傳統,權杖是議會有權立法的象征。雖然它看上去很光鮮,但其實杖桿是用一根舊水管做的,上面的各種金光閃閃的飾物分別由下水道塞子、茶杯和抽水馬桶浮子等尋常物件扮演。
      整個加拿大就像這根權杖,雖然名義上是大英帝國的殖民地,但本質上早就和精致的紳士風格分道揚鑣了。比如艾伯塔省的省會埃德蒙頓市,全城幾乎就只有這座議會大樓是歐洲風格的古典建筑,其余都是方方正正的盒子樓,樓間方方正正的馬路上跑著方方正正的越野車。艾伯塔人喜歡開大車并不光是為了顯擺,因為這里冬天漫長,馬路上常年積雪,大車不易打滑。
      加拿大的汽車外面都掛著一個插頭,冬天發動汽車前必須先通會兒電,為引擎里的機油加溫,否則打不著火。
      打著了火的汽車,通常都會駛向“西埃德蒙頓商場”。2004年以前,這里是全世界最大的購物廣場,更準確地說,這是一座建在室內的微型城市。整個商場的總面積達50萬平方米,內有八百多間商鋪、2萬個停車位、一百多家餐廳……
      冬天的艾伯塔充滿了一種別樣的風情,即使不會滑雪的人,也能在這里找到很多樂趣。
      艾伯塔的雪總是熱的。
      冬天的落基山
      在艾伯塔省旅游,賓館的房卡是不用還的,這個小小的塑料卡片非常有用。
      我們從埃德蒙頓出發,向西開4小時,就進入了著名的落基山脈。窗外零下20℃,車窗上很快就結起了一層白霜,而這個小卡片,正好用來把霜刮去,讓我們好好欣賞冬天的落基山。
      落基山脈源于兩個板塊的激烈對撞,山勢陡峭。在冬天,從山腳到山頂都被白雪覆蓋住了。因為緯度高,只有在海拔2200米以下才能見到森林。這里的樹看上去大同小異,90%以上都是松柏,其間夾雜少量的白樺和白楊。
      落基山之行的第一站是賈斯珀國家公園。它建于1907年,1984年被聯合國教科文組織評為世界自然遺產。公園的中心是賈斯珀鎮,小鎮建在一座三角形的山峰之下,山體呈現出迷人的金黃色,被稱為“金字塔山”。鎮上居民幾乎都以旅游業為生。
      “那邊好像著火了!”小鎮不遠處的森林里隱隱冒出一股煙霧。
      “那火是故意放的。”職業導游克里格說。
      “現在我們對森林大火基本上不去理睬,任由它燒,甚至還會主動在居民區周邊人工放火,燒掉小樹枝,保護居民的財產安全。”克里格隨手撿起一個松球補充道,“像這樣的松果,必須經歷50℃以上的高溫才會開裂,里面的種子才會被釋放出來,長出新的樹苗。”
      克里格帶我們去徒步,叮囑我們換上特制的高幫雪鞋,再綁上專為雪地行走設計的帶釘的鞋底。其實釘鞋并不必要,這里的雪雖然很厚,但卻一點也不滑,踩上去嘎吱嘎吱的。落基山地區空氣干燥,溫度低,下的雪都是粉雪,摩擦力很大,滑雪者很容易控制自己的速度和方向,所以這里的滑雪場世界聞名。
      一行人在克里格的帶領下,沿著一條山道,嘎吱嘎吱地向馬林峽谷進發。沿途林木茂盛,可以想象夏天綠樹成蔭的美景,但冬天的北方森林一片白雪皚皚,卻也別有一番滋味。走著走著,竟然看到一條流動著的小溪,溪水清澈見底,完全可以放心飲用。
      “這里有很多暗河,土壤為河水保溫,所以不會結冰。”克里格解釋說,“一旦遇到縫隙,暗河水就流出來,匯成小溪。”
      峽谷還有兩處瀑布,到了冬天就變成了冰瀑,冰體呈現出美麗的藍色,非常迷人。“因為這里太冷了,雪花直接被凍成了冰,雪花里的無數微小氣泡便凍在了冰里,把短波長的光線反射了出來。”克里格說,“冰川之所以呈現藍色,也是這個原因。”
      第二天,我們終于看到了克里格所說的藍色冰川,車子離開賈斯珀鎮,順著冰原大道向南進發,翻過一個山口,眼前出現了一片白茫茫的平原。有一處積不住雪的峭壁在陽光下發出了耀眼的藍光,在白色背景下顯得格外醒目。原來,這里就是著名的哥倫比亞冰原。
      我們的旅游車沿著冰原大道向南行駛了兩小時后,便來到了著名的路易斯湖。如果說落基山脈是一條龍的話,那么路易斯湖就是龍的眼珠。它坐落在群山環抱之中,雖然總面積只有0.8平方公里,但湖水深達80多米,在陽光的照耀下呈現出藍綠色的光澤,異常美麗。這個湖是19世紀一名加拿大地質勘探員偶然發現的,為了討好當時的加拿大總督,艾伯塔省決定以總督美麗的妻子路易斯的名字命名該湖。這位路易斯女士是英國維多利亞女王的第4個女兒,在嫁給加拿大總督之前姓艾伯塔。不用說,艾伯塔省的名字也是從她這里來的。
      路易斯湖屬于班夫國家公園的地界。這座公園建于1885年,是加拿大最早的國家公園。它的建立緣于加拿大太平洋鐵路的建筑工人在這里發現了溫泉。100多年后,班夫每年吸引將近200萬名來自世界各地的游客來此度假。為了保護環境,艾伯塔省政府專門頒布法令,規定班夫鎮的常住居民總數不能超過8000名。
      雪中的北方森林
      從埃德蒙頓市向北,沿著63號高速公路走425公里,就來到了麥克默里堡。
      如果說埃德蒙頓市像一座大賣場,那么麥克默里堡就像是一處被廢棄的工地。這里是艾伯塔省油砂田的開采中心,路邊到處停放著挖土機和運貨卡車,但看上去似乎很久沒有被使用過了。進入市區,路兩旁除了居民樓、加油站和廉價飯館,再也看不到別的建筑。
      油砂是艾伯塔省的經濟命脈,該省三分之一的財政收入來自油砂田,所以艾伯塔省一直是加拿大最富的省,也是唯一不收消費稅的省。艾伯塔省的油砂田是世界上已知的最大的油田,探明儲量高達1.7萬億桶,可開采儲量也有近3000億桶。艾伯塔人一直以擁有取之不盡的黑金礦而自豪,但現在他們的日子正變得越來越不好過了。不但世界油價直線下跌,就連環保主義者也找上門來。《美國國家地理》雜志引用環保主義者的話,稱油砂是“世界上最骯臟的石油”。
      導游約翰曾經和印第安人一起生活過十多年,他帶我們深入林區,為我們展示了原始的印第安人是如何生活的。約翰教我們認識了野兔、松鼠、土狼和麋鹿的腳印,甚至飛鳥在起飛的一剎那在雪地上留下的翅膀的痕跡。印第安人通過觀察發現,野兔習慣走同一條路線,于是他們在發現野兔腳印的地方用鐵絲下一個套,晚餐的問題就解決了。
      印第安人的一切生活必需品都來自森林。他們用松樹干做房梁,用樹枝搭窩棚,用“樹瘤”做碗,用松香治病,印第安婦女甚至學會了用樺樹皮表面分泌的白粉來美容。樺樹皮還有個好處就是易燃,約翰教我們怎樣用火石和樺樹皮引火,并用這個方法在森林里點燃了一堆篝火,大家圍坐在篝火旁,一邊烤棉花糖一邊喝茶聊天,過了一個美好的“印第安式”的下午。
      我們來到麥克默里堡的主要原因是為了看北極光。天文學家把經常發生北極光的區域稱為“北極光蓋”,麥克默里堡正好位于北極光蓋的邊上。觀賞北極光最好的季節是每年10月至次年3月。此時正是3月初。
      夜幕降臨,云層卻越積越厚。我們懷著忐忑不安的心情來到北極光觀測站。大家只派一個人在外放哨,其余的人待在屋里聽站長比爾講故事。這個比爾很有意思,他沒別的愛好,就喜歡天文學,甚至連帶著迷上了制作玩具火箭。他每天的工作就是在這里為各國游客講北極光,同樣的故事講了很多遍,卻從來沒覺得厭倦。“我喜歡和各國游客交流各種故事,我感覺自己去過很多國家!”比爾說。
      正說著,屋外傳來消息,北極光出現了!大家迅速跑出門去,果然,北方的云層剛好散去,露出一片透明的天空,北極光恰在此時適時地出現了。那是一條美麗的綠色弧線,強度忽明忽暗,寬度也在緩慢的變化,有時還會擴散成兩道弧線,真像是一道通往天堂的拱門。
      “終于看到北極光了!”我們在雪地里又唱又跳。比爾特意拿出自制的玩具火箭,把它發射到天空。火箭“砰”的一聲在空中炸開,張開的降落傘在北極光的映照下緩緩下墜。我突然想到,如果今天沒有看到北極光,這趟旅行是否就失敗了呢?絕不是這樣。北極光只是一個借口,讓我們得以來到這里,親身體驗一下加拿大人的別樣生活,這才是此行的真正目的。
      雪是熱的,因為心是熱的。
      摘自《三聯生活周刊》
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